От ледника до Надежды, или бешеным собакам 900 км – не крюк (часть 1)

У нас в Канаде есть только одна пара друзей, которых можно позвать с собой в любую авантюру, и они никогда не откажутся. Полтора километра набор высоты в горах? Не вопрос, когда едем? В глубины одноэтажной Канады? Встречаемся на паркинге у машины… Любой безумный проект – они в теме.

В общем, суббота и воскресенье были посвящены очередной маловменяемой затее семейства Адамсов, к которой с удовольствием присоединились наши такие же бешеные друзья. Оседлав Шаттл (ака Понтиак Монтана), мы выехали в субботу утром и приключение началось.

Место, куда мы рванули, называется Joffre Lake Provincial Park и находится оно в двухстах километрах от нашего дома. Дорога пролегает через сумасшедшей красоты места, два часа нокаута в глаза, иначе выразиться невозможно.

Например, я ткнула в первую попавшуюся точку Гугл карты и сделала принт скрин:

Вот ткнула в другую точку:

И так на протяжение всей дороги. А потом вы начинаете ехать по землям индейцев. Что могу сказать… Наверное, это прозвучит жутко нетолерантно и блабла, но даже знаменитые российские срачи у мертвых деревень – это все же цивилизация по сравнению с тем, что творится вдоль дороги на Джоффре Лейк. Нереальные райские виды, буквально ступорящие, отшибающие дыхание – но стоит опустить глаза, как ты видишь срач, сравнимый разве что с тем, что разводят на своих стоянках цыгане. Вот какой-то покосившийся сарай, темный от времени, оказывается, в нем кто-то живет, сквозь подслеповатые окна видны какие-то шторки, какой-то мусор на окнах. Рядом – вигвам. Неподалеку – техника, вся в грязи, каких-то комках, сене. Покосившиеся теплицы. Изгороди, выстроенные по принципу “что послал Кетсалькоатль”, грязные коровы пасутся на том, что отдаленно можно назвать пастбищем, а на деле – заросшем лугу с травой по брюхо… Все какое-то изношенное, неухоженное… Мой супружник был внутри таких домов – там воняет рыбой, икрой, вяленым мясом… Электричество есть не везде – просто потому, что хозяевам оно не везде нужно. В общем, наверное, для русских самым понятным сравнением будет сравнение с малыми народами Севера – их можно переселить в дом с водопроводом и центральным отоплением, но они перенесут туда свой чум как пить дать.

Кстати, мы проезжали через совершенно загадочное место – невероятной красоты долину между двух горных гряд, где нас застиг даже не ливень, а какая-то баня с выливаемой с небес водой. Машина чуть ли не плыла по залитой лужами дороге, было видно, что льет, как в Макондо. Выехав из долины – мы попали в совершенно солнечный день с легкими облаками и полностью сухим асфальтом. Начинался набор высоты – но мы еще были на равнине. Нужно ли говорить, что когда мы возвращались через много часов домой – в долине все было неизменно. Из сияющего солнцем дня совершенно внезапно мы въехали в ничуть не изменившийся ливень – снова прорезали лужи, дворники истошно разгоняли воду, а мы предположили наличие в этом месте своего дона Хуана, решившего наказать всех непрекращающимся потопом локального масштаба. Ну или это впрямь было Макондо во всей своей красе – тоже вариант.

Но не буду прыгать во времени и пространстве. Набор высоты, который делает машина, вполне серьезен, и когда, наконец, навигатор вякает “Вы прибыли на место назначения”, ты понимаешь, что дорога находится практически вровень с окружающими вершинами гор. В выходной день паркинг был достаточно забит машинами, но нам повезло – кто-то выехал и нам досталось козырное место прямо рядом с выходом на трейл. В принципе при планировании похода нужно знать одно: спасателей не будет. Спасение вывихнувших ноги – дело рук (гм… ну и ног) самих вывихнувших. Связи нет, мобильники не работают, вокруг горы, куча вполне серьезной живности и до трассы придется спускаться полтора километра по не самой удобной тропе.

Вот вам план местности, чтобы вы примерно понимали, что нас ждало по прибытию. Нижнее озеро находится буквально в пятидесяти метрах от парковки. Вы идете эти 50 метров по лесу, и озеро появляется перед вами неожиданно, как грабитель 🙂 Оно вообще-то и есть грабитель, оно похитит ваше сердце и никогда уже не отдаст назад. День, как видите, был пасмурный, с редкими просветами между облаками, но даже этого жемчужно-серого света хватило, чтобы обомлеть от открывающегося вида бирюзовой воды в обрамлении изумрудной зелени.

Первые секунды ты просто онемеваешь, причем это работает на всех без исключения: у самого озера очень тихо, народ делает снимки и молча сидит на берегу, понимая, что увидел нечто такое, чего до этого не просто не видел, а даже не подозревал, что такое бывает не в бассейне с хлорированной водой, а в природе.

Вдоволь насмотревшись на эту лепоту, понимаешь, что хочется еще… И быстрее… Поэтому народ резвой толпой выходит на тропу, ведущую ко второму озеру… И вот тут и начинается вызов выносливости. Первые несколько сотен метров тропа идет вверх, но не слишком резко, подъем вполне терпим и даже малолетняя мисс Адамс вырвалась вперед брыкающимся олененком, оставив нас позади. Мы же шли и думали о другом: глухое место, лес, горы… Рядом – начинается ущелье, которое перерастет в пропасть… Но трейл не просто проложен, за ним ухаживают, подпиливают деревья, убирают ветки, подновляют – потому что любой дождь превращается в поток, несущий воду и камни, почву и ветки… Это огромные деньги, друзья мои, огромные деньги и труд людей, добирающихся в совершенно экстремальных условиях (надо сказать, что трейл работает с конца мая и до начала октября, это очень мало) до места работы вместе с инструментами, рабочими материалами и оборудованием. А любой вес в этих условиях – это огого. Даже рюкзак с водой, фотоаппарат или снятая кофта.

А между тем тропа начинает забирать круче, лес заканчивается и вы вываливаетесь на открытое пространство, которое снова дает вам под дых. Это ошеломление совершенно не передается фотографиями, ведь вы видите картинку плоской, а наши глаза дают три Д объем. Прозрачнейший горный воздух, глубина пространства, шум горной реки, питающей нижнее озеро и создающий в ущелье многократно повторяемый эхом эффект, и сотни оттенков зеленого, и плывущие прямо перед глазами облака… И догадки, что поросшие кустарником проплешины – это следы лавин… И мысли о том, каково здесь зимой…

А знаете, что еще поражает? Что те, кто прокладывал тропу, подумали о тех, кто по ней пойдет. Эти люди оставили для нас спилы деревьев, на которых можно посидеть и отдохнуть, потому что камни – ледяные, особенно если они в тени деревьев. Этот простой факт, что о нас подумали – очень греет сердце в одиночестве подъема, хотя ты знаешь, что тропа людная и периодически ты либо обгоняешь, либо – встречаешь тех, кто спускается сверху.

Самый тяжелый участок – действительно крут. Ты карабкаешься не просто вгору, а в очень крутую гору, в самых тяжелых участках устроены ступени, укрепленные деревом, корни заботливо вырублены, но все камни убрать не удалось, поэтому помимо того, что человек борется с тяжелым дыханием, ему нужно быть предельно сосредоточенным, чтобы поставить правильно ногу.

А затем – в просвете деревьев мелькает она… Синева…

И ты, совершенно измотанный, понимаешь, что оно того стоило. Ты не просто дошел, твоя награда – превзошла самые смелые твои ожидания.

И забавные встречающие – разбавляют запредельный восторг, грозящий разорвать сердце своей интенсивностью.

Народ вокруг оживленно фотографирует, сидит в медитативной сосредоточенности, кормит бурундуков, кормится сам, готовится делать еще один бросок вверх. Но мы не пошли – третье озеро находится практически у ледника и дорога туда лежит по самому трудному участку трейла. Там есть места, где нет ничего, кроме переплетения корней или каменных завалов. Тащить с собой туда ребенка можно лишь по сухой и теплой погоде – мы морально не были готовы рисковать. И правильно сделали – потому что едва мы пустились в обратный путь – погода испортилась резко, как это может произойти только в горах. Из-за гор натянуло облака, пошел мелкий изматывающий дождь, благо, мы миновали самую тяжелую часть пути и уже не рисковали подвернуть ногу, поскользнувшись на камне или мокром корне.

Весь маршрут от нижнего озера и обратно занял у нас около трех часов при том, что мы останавливались пофотографировать или переждать, пока передохнет Настя. Но, конечно, если ставить перед собой цель закрыть все три озера, к этим трем часам нужно еще прибавить как минимум два. Многие остаются на вершине ночевать, идя наверх с палатками и спальными мешками, кемпинг-место стоит 5 долларов за ночь. Альпинисты предпринимают попытки взойти на ледник – если вы обратили внимание, он синего цвета и, собственно, именно он окрашивает озера такой бирюзой. Видимо, ледник, наползая, растирает своим весом минералы и глину – и окрашивается сам, питая своей водой озера. Вода там мертвая, ледяная и непригодная для жизни, может, какие-то приспособленные виды там и живут, но мы их не видели.

Мы, конечно, постараемся туда вернуться, гештальт остался незавершенным, но на самом деле подобные приключения нужно предпринимать в максимально теплую и сухую погоду. Увы, это лето в Ванкувере – уже прозвали зимой, на дворе стоят температуры больше характерные для февраля-марта, чем для июля, поэтому что ж поделать, придется ждать, когда Санта решит перенести свое стойбище с нашего берега.