Cheakamus Lake – долгая дорогая до рая

Ну оно как у семейки Адамсов, Стрекоза имеется? Имеется! А тогда полетели!

У нас тут всвязи с ковидом решили воплотить яркую и очень своевременную идею: моллы открыли, пляжи открыли, так почему б не сделать самые популярные хайки – по дневным билетам. Бесплатным, но нужно встать в 6 утра, зайти на специальный сайт и зарезервировать себе хайк. Не успел? Гы! Твои проблемы. Причем билеты на день становятся доступными в 6 утра и не минутой раньше. А в 6.03 утра все билеты на наш любимый хайк Гарибальди лейк были расхватаны.

Вы не представляете себе наших горестных воплей, когда мы обнаружили, что билетов нет, идите, граждане, в задницу. На часах пять минут седьмого утра, ехать некуда, потому что все популярные хайки забились, а в городе оставаться уже совершенно невмоготу.

Бросившись смотреть на то, что еще не обилечено, я обнаружила невероятное высокогорное озеро, но туда не просто путь неблизкий, там уже выше альпийских лугов, а наша мисс Адамс с высотой, как выяснилось, особенно не дружна. И тут наш папа наугад тыкает в совершенно незнакомое нам место – Cheakamus Lake, в которое еще минуту назад было все расхватано – и сайт срабатывает! Мы буквально зарегистрировались – не понимая, куда вообще поедем. И как всегда – случай оказался всего лишь псевдонимом Господа Бога.

Вообще-то Гарибальди Лейк находится примерно на том же расстоянии, что и Чикамус (тут И ударное, хотя очень тянет поставить ударным А), мы с вечера все приготовили – кто же знал, что будет твориться с билетами. Заглянув в карту и увидев, что Чикамус – буквально почти там же, что и Гарибальди, мы решили непременно ехать – и тут же оседлали верную Стрекозу, чтобы совершить марш-бросок 140 км, 16 км хайк, 140 км домой. Вполне милое канадское расстояние, не так, чтобы и очень далеко.

С ветерком домчавшись по хайвею, носящему совершенно справедливое название “От моря в небо”, мы приехали в город Уистлер и обнаружили, что после очень крутого поворота вроде бы неплохая асфальтовая дорога превращается… превращается дорога…

В проселочную сервисную трассу для лесовозов. 6 километров вверх по пылюке, грязюке и весьма впечатляющими углами захода на следующий, так сказать, виток.

Выпучив глаза, мы с мистером Адамсом наблюдали, как наша Стрекоза без видимых усилий забирается вверх туда, где порой происходящее напоминало американские горки. Вот что такое 4 ведущих, куда ни плюнь – мы этого хотели, мы это получили.

Доехав до стоянки и вручив служителю парка наши билеты (при нас несколько машин завернули назад), мы переобулись в хайковую обувь, посетили высокогорный туалет типа сортир (да, ребята, везде, где пролагают трейлы, обеспечивают хомосапиенсов и туалетами, ибо местному зверью еще не хватало вынюхивать метки царя природы по пути следования, а вы сами знаете, что такое у животных подобные экзерсисы значат), и приготовились двинуть вперед к свершениям и покорениям.

И вот тут, ребята, мы и обнаружили, что хайк очень легкий, хоть и длинный. Никаких наборов высоты, минимальный перепад тропы, но друзья мои… Несколько раз я оступалась и подворачивала ногу – потому что никогда, ни разу за 8 лет я не видела такой концентрации красоты на квадратный метр.

Светлый лес, яркий, солнечный, по ощущениям – очень добрый к людям. В таком лесу совершенно органичным и неудивительным будет увидеть танцующих эльфов или порхающих сильфид. Вдоль тропы – течет аквамаринового цвета речка, несущая не только веселый шум воды, но и прохладу.

Высоко над головой смыкают ветви огромные мачтовые сосны и гигантские кедры.

Дорогу десятки раз пересекают ручьи с чистейшей горной водой, иногда ручей пускают под тропой, иногда – тропа просто засыпана камушками и вода течет по ним, а ты скачешь по самым крупным, словно в детстве по квадратикам классиков.

Речка с каждым километром становится все полноводнее и ты понимаешь, что она вытекает из озера, и если мелкая вода такого цвета – то что же ждет нас в конце, у самого озера.

А вот это, ребята, – на фотографии выглядит очень мило и мирно, но тут на самом деле была катастрофа. То ли землетрясение, то ли что-то еще – обрушило огромный кусок горы вместе с лесом. Вот эти кажущиеся маленькими камни – каждый с небольшой дом размером. Представляю, что за эммерихово кино было тут в сам момент камнепада.

А потом река исчезает – и мы видим потрясающий пейзаж; первый из десятков вышибающих дыхание.

Тропа ведет вдоль озера, на ней почти нет пляжей – и немногочисленные очищенные от деревьев места занимают люди с палатками. На Чикамусе людей действительно немного – и они все ведут себя очень тихо. Семьи с детьми, несколько немолодых пар, тихо сидящих в складных креслицах, просто смотрящих на воду и горы.

Я скажу так – это озеро действительно уникально тем, что людское присутствие на нем минимально. Собаки запрещены, кемпинг очень ограничен, легкость трейла делает его не слишком привлекательным для молодняка, но его длина – отпугивает тех, кто находится в не очень хорошей физической форме. С нами приехала китайская семья: мама, папа, двое детей-подростков. Мы ушли на озеро, побыли там, пошли назад – и через полчаса пути встретили эту семью на последнем издыхании. Они начали спрашивать, долго ли еще идти… В общем, хайк этот действительно не слишком легок для нетренированных, не слишком тяжел для любителей острых ощущений – и очень малолюден для тех, кто любит тусовку. Для семейки Адамсов он оказался идеальным.

Еще один вид на озеро. Я не обрабатывала фотографию. Лиловатое небо – один из феноменов нашей Британской Колумбии. Над ледниками тут небо всегда сиреневатое, живыми глазами это еще заметнее, хотя у меня отличная камера, передающая цвета очень близко к оригиналу.

Чикамус еще необычен тем, что от перемещения вашего тела в пространстве, то есть от изменения угла обзора, меняется и цвет воды и даже цвет неба. Я такого тут вообще никогда не видела.

Одно и то же озеро с разных углов.

Весь путь, ребята, это непреходящий восторг, причем он идет по нарастающей, и когда вам кажется, что дальше уже восторгаться нет сил – приходит другая волна, еще выше.

Небольшой пляжик в конце пути. Кстати, озеро огромное, человек проложил трейл лишь до половины его длины – дальше идут нехоженые тропы.

Вот это, ребята, лес без проложенного трейла. Мы немного углубились – и оказались просто среди дикой природы. Представьте себе, как люди выбирают место для тропы, рубят деревья, засыпают просеку специальным составом, на котором не растет трава и деревья, укрепляют все камнями – и все время, беспрерывно следят, чтобы трейл оставался в удобоходимом состоянии. Мы встретили на тропе служащую парка, она из местных индейцев. Женщина тащила пластиковый пакет и собирала мусор. Да, даже при том, что канадцы очень дисциплинированы, стараются не бросать отходы, все равно тропу нужно чистить, особенно от пластика и пищевых отходов, привлекающих зверье (в спецальных местах имеются непроницаемые контейнеры для еды и все те же туалеты, гадить на природе у нас в Британской Колумбии – реально самоубийственно).

Именно на наших трейлах мы видим, куда идут налоги. Выстроить и поддерживать тропы в тех местах и на тех расстояниях, где они проходят, – стоит колоссальных денег и усилий людей. А ведь трейлы у нас бесплатные – все без исключения.

Прямо на пляже в озеро впадает ручей – и это вообще-то моя рука трогает воду, но прозрачность такая, что надо приглядеться, чтобы понять, где она.

Я не могу описать словами, что чувствуешь в этом месте. У нас есть разные места, в одних тебя накрывает покой, в других – ты просто захлебываешься восторгом. Где-то красота грозная, где-то – яркая и праздничная, как утро Пасхи. Вы видели мои отчеты о посещении Джоффре Лейк (синих озер) или Гарибальди, такого же синего озера. Все эти места очень многолюдны – и при всей моей ненависти к слову “энергетика” – я не могу подобрать никакого другого. Много людей – много посторонних “шумов”, сильная “очеловеченость” места.

У Чикамуса – чувствуется его собственная природа, почти ненарушенная человеком, и эта природа – добрая, теплая, мягкая и словно обволакивающая. Ты садишься на камень или бревно и словно растворяешься в окружающем тебя великолепии. Плеск ледяной воды, прохладный бриз с ледников, душистая хвоя, разогретая на солнце смола сосен, – все это смешивается в один непередаваемый аромат и ты просто перестаешь ощущать границы собственного тела. Все растворяется в одном непередаваемом моменте. Но все эти описания весьма далеки от разнообразнейших медитативных состояний, ребята. Потому что на Чикамусе тебя не оставляет одна мысль: все это было создано для нас, все это не просто самоорганизовалось из земли, воды, камня и семян растений, Чикамус – место, которое органично приближает тебя к Богу, потому что тут приходит очевидное, само собой разумеющееся, являющееся не просто бесспорным, а не нуждающимся в оспаривании понимание: мир не просто сотворен, он сотворен Кем-то разумным, добрым, и очень хорошо осознающим, что на этот мир будет кому смотреть и им восхищаться.

Не сочтите за мистическую мистику, но мы несколько раз с мистером Адамсом хором произносили одни и те же слова о том, что если это – как и все на земле – всего лишь отблеск рая, то каков же сам Рай?

Путь назад открывал не меньше красот…

Кстати, дорогу нам переходил медведик. Такой разгильдяистый пацанчег, которому было совершенно пофиг на нас. Прошел, облил презрением, принюхался – и пошел дальше по своим делам.

Обратный пусть мисс Адамс, устав, продрыхла на заднем сидении, а мы лишний раз убедились, насколько Стрекоза маневренна. На обратном пути по хайвею имеется несколько обзорных площадок. Мы обычно на Шаттле не успевали на них свернуть – крейсерская скорость 90, куда там реагировать. А тут мистер Адамс рулит себе, и бросает: “О, смотровая площадка, надо заехать”. Ребята, практически не сбрасывая скорости он въезжает в отстойник и Стрекоза с легкостью вписывается в этот маневр. Остановившись, мы несколько секунд просто смотрели друг ну друга – подобной прыти я от машины просто не ожидала. Потом я произнесла: “Она и правда Стрекоза, только стрекозы и колибри способны на такие виражи”. Мистер Адамс только кивнул – у него вербализация вернулась гораздо позже, ибо…

Вид на горы с обзорной площадки. Ребята, честно, от этого просто вышибает дыхание. Ты действительно забываешь дышать, и все, что можешь произносить: “Господь мой и Бог мой!” Я не вру, в этом месте мне отказала привычка русского человека к междометиям или всяческого рода обсценной лексике, символизирующая крайнюю степень эмоционального потрясения. Нет, степень потрясения в этом месте такова – что ты не можешь не обращаться к Богу, честное слово. Люди тут вообще практически ничего не говорят – любой расы, любой национальности, тут непривычно тихо – все ходят с камерами и как-то малохольно улыбаются. Такие же улыбки были у нас – ты просто не знаешь, что делать, как говорить, куда обращаться… Вернее, единственное место и единственная… Личность, к которой хочется обратиться, – это Бог. Камера передает не более 10 процентов от видимого глазом. Темно-зеленый мех лесов, громада лиловатых, блистающих на солнце вершин, сияющие облака… Ребята, помните, описание гор, к которым стремились герои “Нарнии”, попав за край земли? Так вот, я бы ни секунды не сомневалась и поспешила за Рипичипом туда… И вы бы поспешили… Потому что если эти горы – всего лишь тень тех гор, которые нас когда-то призовут, то я понимаю, зачем нам дано тело…

Несколько раз в жизни я испытывала восторг, граничащий с полным распадом тела. Мне казалось, еще чуть-чуть – и я просто аннигилирую, вспыхну и исчезну. Эта смотровая площадка – как раз такое место. Где плоть начинает плохо выдерживать тот накал чувств, который обуревает душу. Именно тут начинаешь понимать слова Серафима Саровского о том, что если бы люди имели хоть отдаленное представление о том, что нас ждет в Царствии Небесном, все бы сели в угол и стали ждать смерти, чтобы попасть туда, а земная жизнь бы нам показалась темницей. Если материя, тварный мир может творить с нашим телом такое – что же с нами было бы, если бы мы увидели самую границу, самый край рая?

И вновь – 10 процентов. Внизу – долина, по которой протекает светло-нефритового цвета река (вполне возможно, что это и есть та самая речка, вытекающая из Чикамуса). Вглубине – скала Ставамус, мы на ней были, она кажется очень маленькой, но это не так. Долина вся поросла лесом, она словно бархатный футляр для драгоценного браслета реки… А в вышине – снежные пики гор… Боже, почему я не поэт, чтобы описать видимое самыми прекрасными словами. Почему я не художник, который смог бы изобразить увиденное и передать его точнее объектива камеры. Мы пережили невероятное у озера – и казалось бы, что у души уже не получится поражаться. Мы страшно ошибались – и площадка нам это доказала.

Ну что ж, ребята, это был потрясающий день. Если у меня получилось передать, как моей камере, хотя бы половину процента из того, что мы испытали, это будет прекрасно.