Пару дней повосстанавливавшись после Панорамы и Гарибальди, бешеные собаки решили взять не расстоянием, а жестью. И они ту жесть нашли. Итак, Wedgemount and Tupper Lakes, общее расстояние – 20 километров, набор высоты от стоянки до первого озера – 1200 метров на 6 километров, высота над уровнем океана – 1860 метров.
Это самый легкий участок трейла. За любые метры горизонтальной тропы – благодаришь Боженьку, но такого на трейле почти не содержится
Это уже более традиционный для трейла пейзаж, хайковые кроссовки – полный must
Часть пути проходит по камням.
Открывающиеся пейзажи – вышибают дух
Последняя треть пути – это вот такая жесть. Да, нам туда. По валунам – через седло к озеру. Скажу так, когда после предыдущего карабканья по камням и корням ты выползаешь вот к ЭТОМУ, становится не просто страшно, ты задаешь себе один вопрос: заберите меня отсюда кто-нибудь, я этого не сделаю. Но глаза боятся – ноги делают. По камушку, по шажочку, распластвшись крабиком, ты набираешь и набираешь высоту, а потом вдруг обнаруживаешь – что ты уже преодолел подъем.
И вот ползешь ты, ползешь, и решаешь просто обернуться… поглядеть, сколько преодолел. И тебе нокаут в глаза. Камера совершенно не передает ни глубины, ни масштаба.
Когда преодолены камни и ты, наконец, выбираешься на плато, вот тут-то ты и понимаешь, что вышибленный дух назад не собирается. Открывающийся вид – добивает своей красотой. Кстати, конкурс на самый красивый высокогорный сортир уходит вот этому (хатка слева – и есть тот самый туалет. Задувает в нем безбожно, но и из оконца сбоку открывается такой пейзаж, что ты виснешь в этом туалете как идиот – забывая, зачем туда вообще-то заявился.
Цветут мои обожаемые мхи
Озеро Таппер. Вода в нем не просто холодная, на секунду погруженная рука начинает страшно ломить. С ледника безбожно веет ледяным ветром, поэтому мы поспешили убраться оттуда подальше. Кстати, заметьте, ледниковые озера – нефритово-мутные, и чтобы вода окрасилась в тот самый неповторимый бирюзовый цвет, она должна разбавиться снежными ручьями.
В Wedgemount стекает вода из двух ледников и множества горных ручьев. Именно это и делает цвет воды неповторимым, меняющимся каждый час по мере движения солнца по небу, Спускаемся к озеру от Таппера.
Тот самый ледник, запитывающий оба озера
Альпийская растительность в самом цвету
Вся долина невероятно ухоженная, все дорожки обозначены валунами, места для палаток и кострищ – тоже. Вы себе представляете, как именно сюда нужно доставить рабочих, чтобы они это дело не просто построили, но и регулярно обновляли после каждой зимы. Именно на хайках понимаешь, куда уходит часть наших налогов.
В долине – водный стереоэффект, с гор и ледников стекает бессчисленное количество ручьев и водопадиков. Но они не оглушающе громкие, а такие, которые создают нужный звуковой эффект полного умиротворения
Второй ледник и его ручьи
В долине есть совсем карликовые сосенки, а есть вполне большие. Вот примерно чтобы понять размер – каков масштаб происходящего. Эти сосны – деревья выше человека
Держим пусть вниз
Обернулись. Не поняли, как мы это сделали 🙂
Ну что сказать, ребята. Долина производит совершенно непередаваемое впечатление. Во-первых, там действительно очень мало людей – хайк сложный и в основном туда ходят с ночевкой и палатками. Я – не палаточный человек, мне нужно принять душ, помыться и лечь спать чистой. Как народ, обрызганный спреем от комаров и с тонной крема от солнца умудряется приводить себя в порядок с учетом того, что вся вода – температуры примерно льда в морозилке, я не знаю. Так что мы всегда делаем хайк одного дня.
Сказать, что мы вернулись грязные, – это ничего не сказать. Высокогорные комары, заточенные на медведиков и оленей, представляют из себя отряды вампиров, облепливающих любой квадратный сантиметр тела в любое время. Мы купили deep forest spray и остались более, чем довольны. Часа на три он избавляет от любых насекомых, а нет ничего страшнее отмахиваться от мух при том, что приходится ползти по очень крутому каменистому подъему. Крем от солнца в горах – просто необходим, поскольку мы нанесли слой еще внизу, нам его хватило до конца маршрута. Мы берем для спорта, он легкий, хорошо ложится и не смывается пОтом. И вот на этот коктейль еще легла, так сказать, пыль странствий. В общем, в душ мы бежали стремительной толпой.
Но я хочу сказать не об этом, а о том, что когда ты попадаешь в место подобное такой долине, то остается только сесть в выбранном месте и полностью раствориться в окружающей красоте. Там – сказать Богу “спасибо за эту красоту” является таким же нормальным делом, как поблагодарить маму за вкусный ужин – это “спасибо” просто просится на язык, без него просто невозможно, нельзя быть дальше.
В таких местах вообще невозможно сомневаться, что Бог есть: когда ты сидишь в долине на теплом камне, обвеваемый прохладным ветерком, смотришь на невообразимого цвета воду, слушаешь шорох и лепет ручьев, видишь прекрасные благоухающие цветы, то понимаешь, что “оно само” не умеет организовываться так, чтобы не просто быть, а быть идеально прекрасным для человеческого глаза. Там можно только гадать, каков же этот мир в первозданном виде – потому что я не устаю повторять – если фотографии передают максимум 20 процентов от видимого глазом, то сколько же процентов видит человеческий глаз от того, как это было задумано и создано? Если мы видим – искаженное и падшее вещество, подогнанное под наше греховное несовершенство, каким же оно должно было быть, если бы не наше грехопадение? И если оно так воздействует на нас сейчас – мы бы, наверное, не вынесли этой первоначальной красоты живя в греховном плотяном теле?
Я не знаю ответов на эти вопросы – но не могу не задавать их.
А еще знаете, в долине я увидела странное. Вы назовете меня географическим кретином и будете совершенно правы, но увиденное породило какие-то странные мысли 🙂
В общем, над ледником был месяц. Новорожденный месяц с рогами вниз. А через несколько часов, когда бы возвращались домой, месяц был другим – чуть потолще (я понимаю, как звучу) и той самой буковкой Р без палочки, его рога были направлены влево, как и подобает. Я не одна это видела, мистера Адамса тоже подключила – он тоже видел рога вниз, а потом снова влево, но мы с ним пара географическо-астрономических кретинов, так что объяснения виденному у меня нет.
Но в любом случае долина озер Wedgemount and Tupper стала одним из самых потрясших нас впечатлений за всю историю хайкинга. Да, маршрут забирает все силы, ты все время идешь на пределе своих возможностей и возвращаясь назад думаешь, каким образом ты вообще умудрился это сделать – потому что путь вниз не менее сложный и затратный, потому что нужно все время сосредотачиваться на том, куда поставить ногу и как держать баланс (мы оба не перевариваем палки для ходьбы и никогда не берем их с собой). Да, несколько раз за путь ты начинаешь малодушно мечтать бросить все и вернуться. Но когда последний перевал преодолен – наступает такой нокаут красотой, что ты как свежеродившая женщина, забываешь всю боль и испытываешь такой приступ счастья, что готов еще и еще раз преодолевать себя, только бы снова и снова видеть нечто подобное.
Всегда потешалась над затасканным “лучше гор быть могут только горы”, но теперь понимаю, что это действительно так. А значит, будем карабкаться, пока позволяет возраст и тело – потому что потом нам останутся только воспоминания и фотографии. Это немало – но и не много.
Как красив наш мир! Спасибо за рассказ и фото от души😊